Как пишется написанная маслом картина

Чтобы понять, как пишутся слова «масляный» и «масленый», для начала рекомендуется определиться, с какой частью речи приходится иметь дело. Для этого необходимо взять предложение, в котором встречается такая конструкция, после чего задать вопрос от главного слова к зависимому: «Насквозь масленная салфетка была полностью отстирана каким-то химическим веществом» — салфетка какая? — «масленная». Становится понятно, что приходится иметь дело с отглагольным прилагательным (ОП), поскольку слово обозначает признак предмета. Вот еще несколько похожих примеров:

Распознать конструкцию на письме можно по лексическому значению, которое она имеет. Как правило, речь идет о том, что какой-то предмет пропитан или покрыт маслом, например, «масленый блин», «масленая каша» и т. д. Именно от таких слов и произошло название масленица. Также нередко бывает, что прилагательное приобретает значение «испачканный маслом» или «измазанный маслом», поэтому на письме часто встречаются такие примеры:

Не стоит забывать, что отглагольное прилагательное может иногда выступать в переносном значении, особенно если речь идет о художественной литературе.

Вот несколько интересных примеров:

С тремя последними словами вопросов обычно не возникает, поскольку точно понятно, что они образуются от существительных. Но отыменное прилагательное «масляный» очень похоже на отглагольное, поэтому ошибиться в правописании может даже опытный писатель. Но если уметь правильно распознать лексическое значение, то вопросов возникнуть не должно. Вот наиболее распространенные примеры, подходящие для прилагательного «масляный»:

Для человека, который хорошо разбирается в различиях лексической роли, отличия «масляный» и «масленый» являются очевидными. Но научиться такому умению можно лишь в том случае, если часто встречать на письме примеры с употреблением этих конструкций. Существительные, с которыми рассматриваемое прилагательное сочетается лучше всего:

Если прилагательное произошло от существительного, то в его суффиксе будет обязательно писаться буква «я». Определить способ образования можно с помощью лексического значения, которое несет конструкция (придется выучить три пункта назубок).

Отыменное прилагательное в тексте

Слово «масляный» часто встречается в различных текстах на русском языке. Такая тенденция наблюдается как в художественной литературе, так и в информационной, например, в статьях. Если иметь с ними дело часто, то не будет трудностей с тем, как правильно писать «масляный». Предложения со словом «масляный», которые можно привести в качестве наглядных примеров:

Если ежедневно читать по несколько таких предложений, то со временем правописание словосочетания не будет вызывать никаких проблем. Но чтобы ускорить процесс обучения, рекомендуется также разбирать каждый пример, пытаясь объяснить, почему в конкретном слове в суффиксе пишется буква «я», а не «е». То же касается и предложений, в которых употребляется второй пароним.

Примеры использования ОП

Слово «масленый» встречается в русском языке гораздо реже, чем «масляный», однако это не значит, что не стоит рассматривать предложения с его употреблением. Если человек будет видеть разницу в лексическом значении, то он никогда не совершит ошибку в правописании суффикса, а также сможет без каких-либо проблем находить в тексте и другие паронимы. Вот несколько таких предложений:

Паронимы — это одна из самых интересных, но в то же время довольно сложных тем в русском языке, поскольку она требует запоминания большого количества лексических значений, которые обычно легко перепутать. Однако если помнить, что слова образуются от разных частей речи, то существенных трудностей в правописании возникать не должно. Достаточно просто несколько минут подумать над тем, является ли прилагательное отыменным или отглагольным, а уже потом делать какие-либо выводы. Сначала это может показаться трудным, но если иметь дело с паронимами часто, то тема усвоится за считаные дни.

Источник

Как начать писать картины маслом

Эта статья будет полезна тем, кто только начал изучать технику масляной живописи или, кто еще сомневается, стоит ли браться за кисть. Сразу скажу о том, что масло — это отличный материал для новичков. Работать им проще чем акварелью или акрилом. Оно очень податливое, позволяет ошибаться и с легкостью делать исправления. И самое главное — масляная живопись во все времена считалась очень востребованной техникой, которая открывает перед художником безграничные возможности!

Расскажу немного о своем опыте. С масляными красками я впервые познакомилась в 2014 г. Вот уже 5 лет, как этот вид живописи занимает одно из самых главных мест в моем творчестве. А помимо масла я еще работаю с графическими материалами и акварелью. Учиться писать картины я начала сама и по сей день ничего не изменилось. Главным средством в моем обучении служили видео по мастер-классам. На просторах интернета можно найти очень много обучающих уроков, где понятно и доступно рассказывают о приемах масляной живописи, поэтому новичкам такие видео будут очень полезны. Первые несколько лет я училась писать только по видео-урокам. В дальнейшем, когда появляется какой-то навык и желание создавать свои сюжеты вы сможете работать, не опираясь на что-то, а создавать свое.

Должна заметить, что масляная живопись абсолютно отличается от акварели. Поэтому тем, кто знаком с акварелью будет сложнее освоить новый материал. Если в акварели мы регулируем светлоту краски за счет количества воды, то в масляной живописи везде будут фигурировать белила. Если понимать, в чем главные отличия в работе этими материалами, то процесс обучения будет проходить проще и понятнее.

Поделюсь с вами своими выводами в выборе материалов и работе над картиной:

Кисти я советую покупать либо очень хорошие из щетины, либо жесткую синтетику. С щетиной у меня сложились плохие отношения, я не люблю ей работать, поэтому предпочитаю покупать синтетику. Но может быть в вашем случае кисти из щетины будут замечательным выбором.

Читайте также:  Как правильно пишется слово горошина

При выборе холста обращайте внимание в первую очередь на размер и качество. Не стоит покупать маленькие холсты. На среднем формате вам будет проще работать, не придется рисовать слишком мелкие детали и будет легче ориентироваться на формате. Что касается качества, у хорошего холста должны быть обязательно прогрунтованны боковые линии.

Так же вам понадобится разбавитель для краски. Я использую разбавитель Невской палитры.

3. Что касается самого процесса работы над картиной, я вам посоветую в первую очередь не боятся делать ошибки. Во время обучения ошибаться даже нужно, так вы сможете набрать опыт при работе с краской и станете понимать, как нужно делать правильно.

Не нужно прорисовывать каждый элемент картины по отдельности. Вы должны научиться работать над всей картиной одновременно, постепенно ее усложняя. Так вы сможете добиться целостного восприятия, что благотворно повлияет на результат.

Для создания объема и глубины картины действуйте по такому принципу: Количество краски в тенях должно быть минимальным, а в светлых участках картины краску нужно класть довольно густо.

Надеюсь, мои советы будут полезны тем, кто собирается встать на путь живописи. Удачи в ваших начинаниях!

Источник

Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.

Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.

На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.

Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.

ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.

Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.

(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).

Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.

Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.

Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.

Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.

Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.

Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.

Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.

Читайте также:  Басни на армянский лад


Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов.

Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.


Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.

Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).

Вот как это все работает:

Краски разложены по цветам на палитре.

Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.

Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.

Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.

Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.

Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.

Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.

Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.

Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.

Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).

вет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.

Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.

Читайте также:  Слово группа по английскому как пишется

Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.

Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.

Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.

рая тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.

Падающие тени в прямом и рассеянном свете.


Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.

Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.

Тени от соседних объектов.


Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.

Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.

Используем свет и тени вместе.

Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.


Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.

Чем дальше по тоновой шкале отстоят друг от друга оттенки, тем больше их контраст.
Чем ближе по шкале, тем контраст меньше.


Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.

Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам

По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.

Низкая контрастность

Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.

Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.

Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.

КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.

Текстура помогает определить, что именно Вы видите.

Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.

На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.

Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.

Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.

Текстура в рассеянном свете.


Слева – прямой свет, справа – рассеянный.

Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.

Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски. Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).


Например, панцирь жука нужно подзеленить.


Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.


Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.

Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.

Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.

Белый (матовый цвет) с глазировкой дают нам лучи света. Оставьте сохнуть работу на ночь.

Источник

Поделиться с друзьями
Наши дети